Утепление крыши на стадии монтажа

Крыша – это «пятая стена» дома, и через нее теряется много тепла. Вне зависимости от конструктивного решения кровлю необходимо утеплять.

Если кровля не утеплена, повышаются теплопотери здания – а это высокие затраты на отопление. Внутри создается перепад температуры, происходит движение воздушных масс. Находиться в таком помещении дискомфортно. Летом крыша сильно нагревается, а вместе с ней – неизолированное подкровельное пространство. С неутеплённой кровлей холодно зимой, жарко летом.
В большинстве частных домов есть мансарда или полуэтаж. Если утепление кровли не выполнено, вместо уютного помещения под крышей получится холодный чердак.

Лучший вариант – одновременно произвести монтаж и утепление кровли. Работы будут выполнены комплексно и рационально, соблюдены все технологические требования к укладке утеплителя, пароизоляции и ветрозащиты. Так проще уложить собрать “пирог”, тщательно проработать все узлы. Один подрядчик выполняет работы, он же отвечает за качество всей кровли.

Важно учесть

Кровля будет хорошо утеплена, если выполнить три условия:

• правильно выбрать материалы;
• соблюдать технологию монтажа;
• выполнить все работы тщательно и аккуратно.

Лучше выбрать материалы, которые рекомендованы производителем для утепления крыши. Утеплитель должен обладать достаточной механической прочностью, чтобы сохранять свою форму. Для утепления мансардной кровли нужен «дышащий» утеплитель: минеральная или базальтовая вата, древесная теплоизоляция. Вопрос выбора утеплителя будет рассмотрен далее.

Кроме утеплителя предстоит выбрать ветрозащиту и пароизоляцию:

Ветрозащита – диффузионная мембрана, способная пропускать водяной пар. Укладывается над утеплителем и под контробрешеткой (вентзазором). Защищает от продувания, служит страховочным гидроизоляционным слоем. Не препятствует выходу влаги из утеплителя.
На покупке ветрозащиты не стоит экономить. Бюджетные мембраны не обладают диффузионными свойствами: влажность будет накапливаться в утеплителе, в последствии появится конденсат и грибок.

Пароизоляция — непроницаемая пленка, защищающая утеплитель от влажности помещения. Если воздух будет беспрепятственно попадать в утеплитель, при охлаждении выпадет конденсат. Утеплитель промокнет и перестанет сохранять тепло. Во влажной среде разовьется грибок и начнут гнить конструкции кровли.

В качестве пароизоляции используется воздухонепроницаемая пленка. Можно применить полиэтилен толщиной 200 микрон, но лучше выбрать пароизоляционный материал от производителей кровельных систем.

Хорошие материалы – это только половина успеха. Важно правильно и аккуратно выполнить монтаж, иначе утепление не будет работать.

Проблемы при несоблюдении технологии

Строительная индустрия предлагает по-настоящему эффективные решения для утепления скатной и плоской кровли. Однако недобросовестные подрядчики нарушают технологические требования – как по незнанию, так и по халатности. Последствия нарушения технологии – неработающая изоляция и проблемная кровля. Конденсат и промокший утеплитель – это «цветочки». «Ягодками» станут системные проблемы кровли: гниение стропил, распространение грибка, разрушение отделки и несущих конструкций.

Причина проблем – конденсат. Он образуется в том случае, если нарушена пароизоляция и уложена некачественная ветрозащитная мембрана (либо вместо мембраны лежит простая дешевая пленка).
Влажный и теплый воздух проникает в объем утеплителя через бреши в пароизоляции – проколы, непроклеенные швы и стыки. При охлаждении в верхних слоях изоляции, пар выпадает в виде конденсата.

Накопленная в утеплителе влага не может выйти из “пирога”, если в качестве ветрозащиты уложена некачественная мембрана или простая пленка. Со временем гигроскопичный утеплитель напитывается водой. Воздух вытесняется из пор материала – теплоизоляция теряет эффективность.

Промокший утеплитель в замкнутом пространстве – идеальная среда для развития грибка. Начинают гнить деревянные конструкции, плесень распространяется по всему дому.
Переувлажнение с последующим промерзанием губительно для стен, особенно из газобетона или пористой керамики.

При высокой влажности в доме может образоваться так много конденсата, что вода начнет капать с потолка. Поэтому нередко конденсацию путают с протечкой – проблему ищут там, где ее нет.

Опыт в кровельных работах более 27 лет
Делаем все по правилам — соблюдение Гост

После нас Не требуется переделка работы — Гарантия более 10 лет!

Работаем по договору.

Выбор утеплителя

Для утепления кровли лучше всего подходит:

• Базальтовая вата;
• Льняной или древесный утеплитель;
• Минеральная вата.

Все перечисленные материалы могут принимать произвольную форму, плотно заполнять ниши. Пластичный утеплитель удобно укладывать между стропил, поэтому он хорошо подходит для утепления мансардной кровли.

Плотность – основное свойство утеплителя. Чем плотнее утеплитель, тем лучше он держит форму и выше его механическая прочность. Обычно утеплитель низкой плотности (25 кг на куб) продается в виде матов, более высокой (35 и больше) – в виде плит.

С плитным утеплителем удобно работать. Материал плотно вставляется между стропил и не требует дополнительных крепежей. Оптимальным вариант: подобрать шаг стропил так, чтобы размер между ними был чуть меньше ширины листа утеплителя. Стандартная ширина плиты изоляции – 60 см, расстояние между гранями стропил можно сделать 59 см. В этом случае плиты станут с небольшим распором. Количество стыков и резов будет минимальным.

Скатная кровля

Утепление скатной кровли можно производить как плитами, так и матами. Для рулонного утеплителя низкой плотности потребуются дополнительные крепления.

Принципы утепления скатной и ломаной кровли ничем не отличаются. Также не имеет значения, каким материалом покрыта крыша. Утепление металлической, мягкой, шиферной или черепичной кровли производится по идентичной технологии. Главное — обеспечить вентилируемый зазор, правильно уложить слои утеплителя, паро- и ветрозащитные пленки.

Для утепления скатной кровли лучше выбрать базальтовые плиты плотностью 35-45 кг на кубический метр (например, RockWool Скандик). Плиты выпускаются толщиной 50 и 100 мм. Утепление скатной кровли производится несколькими слоями изоляции, что дает возможность сместить швы.

Минеральная вата, например ISOVER Теплая крыша, также подойдет для утепления скатной кровли. Материал не держит форму и не может плотно держаться в каркасе. При монтаже следует предусмотреть надежную фиксацию матов изоляции. Это неудобство компенсируется главным преимуществом материала — низкой стоимостью.

Утепление скатной кровли лучше произвести по схеме «150+50». Суммарная толщина получится 200 мм, что оптимально для Санкт-Петербурга. 150 мм утеплителя укладывают в плоскости стропил, в два слоя со смещением швов для перекрытия стыков между плитами. Внутри по стропилам набивают обрешетку из бруса 50х50 мм в перекрестном направлении. Шаг бруса — 64 см, расстояние между гранями — 59 см. В плоскости внутренней обрешетки (между брусками) монтируют последний слой утеплителя (50 мм). В итоге плиты лежат в перпендикулярном направлении, перекрыты стропила, внутренняя обрешетка служит основой для отделки – например, к ней может крепиться каркас по подшивку гипсокартоном.

Плоская кровля

Для утепления плоской кровли потребуется утеплитель повышенной плотности, способный выдержать снеговую и эксплуатационную нагрузку. Крыша требует обслуживания, по ней будут ходить. Утепление базальтовыми плитами высокой плотности, например RockWool РУФ БАТТС Д Оптима, выдерживает все возможные воздействия.

По сценарию использования подкровельного пространства кровли делятся на мансардные и чердачные:

• Мансардная кровля. В подкровельном пространстве расположены жилые помещения. Утепляется непосредственно кровля.
• Чердачная кровля. В подкровельное пространство представляет собой холодный чердак. Утепляется чердачное перекрытие.

Недостаточно просто выполнить все этапы технологии – важно произвести работы аккуратно:

Для утепления мансардной кровли и чердачного перекрытия может применяться любой из перечисленных материалов.

Если утеплитель выбран

Когда утеплитель выбран, время подумать над деталями технологии монтажа. Как лучше уложить изоляцию? Как перекрыть «мостики холода» и проблемные места? Как надежно и аккуратно закрепить пароизоляцию?

• Утеплитель следует уложить плотно, с легким распором – без щелей и зазоров;
• Перекрыть слоем утеплителя «мостики холода» – стропила, мауэрлат, вспомогательные элементы;
• Ветрозащиту нужно установить правильной стороной, с требуемым нахлестом полотен;
• Пароизоляция должна быть герметична, швы и стыки, примыкания к стенам необходимо тщательно проклеить;
• Все проколы и прорывы кровельных пленок необходимо заклеить, серьезно поврежденные участки — заменить.

Узлы кровли и их утепление

Суть скрывается в деталях. Плохо проработанные узлы – потенциальные «мостики холода», участки с недостаточным утеплением.

Утепление мауэрлата. Основа для крепления стропил, деревянный брус (обычно сечением 150х150 мм). Древесина такой толщины имеет недостаточное термическое сопротивление, поэтому требуется дополнительное утепление узла. Мауэрлат можно утеплять с внутренней или наружной стороны – где есть место для укладки утеплителя.

Утепление примыкания кровли к стене. Каменные конструкции хорошо передают тепло. Если часть неутепленной каменной конструкции выходит на улицу – это верный мостик холода. Ситуация характерна для кровли с перепадом высот (с щипцами), для примыканий кровли к стене (например, более высокой части здания). Примыкающую стеновую конструкцию можно утеплить как изнутри, так и снаружи.

Утепление дымохода. Как и примыкающая наружная стена, дымоход является мостиком холода. Трубу лучше утеплить снаружи. Чтобы кровля служила исправно, нужно уделить должное внимание узлу прохода дымохода через кровлю: установить фартук и произвести герметизацию (технология зависит от выбранного кровельного покрытия).

Утепление фронтона. Фронтон относится к кровле, хотя является стеной. Поэтому должен быть утеплен как стена. Нередко фронтоны заполняют после установки кровли, забывая об утеплении.

Утепление мансардного окна или люка. Качественные кровельные аксессуары продуманы до мелочей, поэтому в дополнительном утеплении не нуждаются. Обратить внимание стоит на место примыкания: загерметизировать швы, заполнить утеплителем место стыка.

Свесы кровли. Не нужно утеплять свесы кровли, так как эта часть конструкции не входит в теплый контур.

Кстати. Качество утепления узлов можно проверить при помощи строительного тепловизора

Экономия на монтаже утепления может привести к серьезным проблемам: появлению конденсата, наледи, промерзанию «пирога», развитию грибка, гниению стропильных конструкций. В ряде случаев кровлю придется переделывать.

Чтобы кровля служила верно и долго, нужно уделить должное внимание качеству и аккуратности монтажа. Незначительная экономия не стоит испорченной отделки, выброшенного утеплителя, сгнивших стропил, потерянного времени, нервов и денег.

---